به گزارش قدس آنلاین، پوشاک هرچه می‌گذرد گران‌تر می‌شود. این اصل شامل پوشاک همه افراد، هر دو جنس و هر سن و سالی می‌شود ولی در مورد محصولات حجاب، در مورد پوشاک بانوانی که تمایل به پوشیدگی و در عین حال زیبایی دارند، این وضع وخیم‌تر است. در مورد چادر به‌طور خاص، قیمت‌ها چند سالی است چنان دچار جهش شده که با هزینه خرید یک قواره چادر مشکی مرغوب می‌توان از سر تا پا لباس خرید، البته مانتوهای کوتاه، تنگ، با آستین‌های نیمه، شال‌های باریک و شلوارهای پاره و هر آن تن‌پوشی که مشتریان سختگیر و پوشیده‌پسند را دچار مشکل می‌کند.
گرانی البته معضلی فراگیر در مورد همه اجناس است ولی در مورد محصولات حجاب که عده‌ای سخت باور دارند که کالاهایی فرهنگی‌اند نه تجاری، این گرانی بسیار آزاردهنده شده است به‌طوری‌که باحجاب بودن بسیار گران‌تر از بدحجاب‌بودن تمام می‌شود. شاید یکی از علل این وضع را باید در اتکای کشورمان به واردات در حوزه نساجی دانست، همان آماری که مدتی قبل از زبان نیما کیامنصوری، کارشناس پوشاک ایرانی- اسلامی در فارس منتشر شد که گفته بود سالانه حدود ۱۹۰ میلیون مترمربع چادر مشکی وارد کشور می‌شود در حالی‌که تولیدات داخلی تنها پاسخ ۱۵درصد نیازها را می‌دهد.
رابطه علم و صنعت قطع است
اما از گرانی گذشته، یافتن پوشاک عفیفانه در نوع خود، چالشی جدی است درحالی‌که کارگروه ساماندهی مد و لباس و صنوفی که اعضای این کارگروه‌اند اساسا به‌وجود آمده‌اند تا دیگر چالش‌هایی از این جنس وجود نداشته باشد.
در این میان دل طراحان پوشاک ایرانی- اسلامی از وضع موجود پر است و چاره‌ای به‌جز دست گذاشتن بر کاستی‌ها ندارند. دکتر ربابه غزالی، عضو هیات‌علمی رشته طراحی لباس دانشگاه الزهرا یکی از این طراحان است که ابراز تاسف می‌کند از این‌که ارتباط موثری میان بخش علمی طراحی لباس با بخش تولید و بازار وجود ندارد آن هم تا حدی که بدون اغراق می‌توان گفت این ارتباط قطع است.
وی می‌گوید: در دانشگاه و در رشته طراحی لباس، اتفاقات بسیار خوبی می‌افتد و طراحی‌های علمی و موفقی انجام می‌شود به طوری‌که در پایان کار با طرح‌های نوآورانه‌ای به‌عنوان خروجی کلاس‌های درس روبه‌رو می‌شویم اما واقعیت این است که ارتباط کافی و موثر میان دانشجویان و صنعت برقرار نمی‌شود مگر این‌که استاد دغدغه‌مند دانشگاه وقت بگذارد و با تلاش شخصی به‌دنبال برقراری این ارتباط باشد.
به گفته وی، این مشکل باعث می‌شود طرح‌های کاملا به‌روز و زیبا و از آن مهم‌تر، عفیفانه و مناسب فصل به مرحله تولید نرسد.
رنج کپی‌برداری
این که پوشاک داخل ویترین مغازه‌ها که بر تن مانکن‌ها ملغمه‌ای بی‌هویت، گاهی زننده و برخی اوقات زیبا ولی بی‌تناسب با نیاز برخی مشتریان به‌نظر می‌رسد، دقیقا از کجا آمده و طرح‌شان به ذهن چه کسانی خطور کرده، مبهم‌ترین بخش بازار پوشاک کشورمان است. گذشته از اخباری که قاچاق بودن این لباس‌ها یا لااقل الگوی اولیه آن را تایید می‌کند، کارشناسانی ازجمله دکتر لیلا ثمنی، عضو شورای علمی گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه که دغدغه‌های جدی حجاب دارد، این محصولات را حاصل الگوبرداری از دنیای غرب می‌داند.
وی می‌گوید: وقتی در کشورمان و در حوزه پوشش، دچار نوعی ولنگاری فرهنگی هستیم و بدون ایده‌پردازی، صرفا مصرف‌کننده هستیم، طبیعی است که افراد جامعه‌مان دنباله‌روی مدهایی می‌شوند که به آنها عرضه می‌شود. این نیز دلیلی جز این ندارد که در کشورمان از طراحان ایرانی- اسلامی حمایت نمی‌شود و به‌جز تعداد اندکی که دغدغه‌های شخصی دارند، کسی به صورت هدفمند در این حوزه کار نمی‌کند.
ثمنی در این راستا به لزوم حمایت از تولیدکننده‌هایی که پوشاک مناسب و مطابق با هنجارهای جامعه تولید می‌کنند نیز تاکید دارد زیرا معتقد است وقتی تولید به‌صرفه باشد، حتما تولیدکننده‌ها به آن سمت می‌روند و مصرف‌کننده زمانی که در مورد پوشش خود به لحاظ فرهنگی توجیه شده‌باشد، محصولات مناسب را طلب می‌کند که در نتیجه این تقاضا، عرضه نیز اتفاق می‌افتد.
ربابه غزالی، طراح لباس و استاد دانشگاه اما از آنجا که باور دارد چنین تلاش‌هایی در حوزه مد و لباس اتفاق نیفتاده است، توضیح می‌دهد که تولیدکننده‌های ما به سراغ کپی‌برداری‌های ضعیف از مدهای آن سوی مرزها می‌روند در حالی‌که حتی در کشورهای غربی، لباس‌ها براساس فرهنگ بومی تولید می‌شود نه براساس کپی‌برداری از دیگران.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه جام جم
نظر شما